**文章刊登于《昆明航空》2015年12月刊
“世界上有多少人可以出现在我们的生命中，答案是很多人。那又有多少人可以长久地停留在我们身边，答案是很少人，那还有多少人可以永远的陪伴着我们，直到死去，答案是你身边最亲近的人。”
开篇或许有些文不对题，或许也没有了游记本该有的轻松惬意，但这并不打扰灵魂深处的意境。说起进藏，我对自己的身体状况倒是一直颇为自信，不过对同行的父亲，却不免担忧，父亲虽然康健，但也过了不惑之年。想想父亲要与我搭藏航的飞机飞抵全世界平均海拔最高的阿里地区，就不免担心父亲的身子吃不消。父亲独自进藏近十次，但从未涉足过祖国最西方的阿里地区，一是路途太过遥远，二是自然环境太过恶劣。这次的旅途，终于圆了他的一个夙愿，也让我们共同经历了身体极限的挑战，感受到了人间的大美。
进藏然后选择到阿里的人虽然不多，但是来阿里却不来冈仁波齐转神山的就少之又少了。神山不是一般的山，它是冈底斯山的主峰，又是印度教、藏传佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教公认的世界中心，前来朝圣的人不绝如缕。
塔钦是上神山的必经之路的第一站，站在山脚下，人们就可以近距离地观看神山的主峰。塔钦这个小村庄给人别样的感受，它在神山的庇佑下显得安详而宁静，如远离尘嚣的世外桃源。四面八方的朝圣者，络绎不绝。人们虽然说着不同的语言，却都在相遇时会心一笑，宛如大家的心是相通的。神山到底有多么牵引人心的力量，看看那些来过一次就再也舍不得走的人就知道了。很多餐厅、酒店、公用设施，都是来神山舍不得走的人建起来的，他们不计得失，真诚待人，他们如春日的暖阳给神山带来了生机。塔钦和北京用着同样的时间，但只有在塔钦，晚上9点许久，还能看到日落和整个被映得通红的村子。唯有感叹，大自然如此壮美的景色，被人间最朴实的村落承接的天衣无缝。
第一天的计划路程是22公里。这段路程，虽然难走，但是却不能停歇。若不赶到止热寺，我们的身体底线也挑战不了夜晚骤降的气温和高原反应，想想这是多么可怕的事情。而我们并非户外爱好者，22公里的山路，即使有挑夫帮我们挑包裹，我们也是步履蹒跚。父亲与我，时而并肩，时而错开，时而又相互搀扶。一个看似只有10来米的小山坡，但在近5000米的海拔面前，却也是步履艰难。我背着一个小包，艰难地前行，父亲却不畏路途的艰辛，捕捉下一幅幅自然与人文的美景。为了拍摄出更具有震撼力和张力的照片，父亲坚持用胶片的Leica M6 和Leica MP，两个全钢的机身的重量却是一个不小的负重。我们一路走走停停，22公里的路整整花了8个小时。来到海拔5200米，腿脚早已疲软，只有依靠登山杖来才能勉强行走。此时天气开始转凉，映在山顶的日光也开始缓缓下移。我们来到了山脚的一个垭口，此处恰好可以看见完整的冈仁波齐。一路走来，我们看到了路上堆放各异的玛尼堆。曾经的玛尼堆，除了祈福还愿，供奉神灵之外，还为来转神山的人指明道路。一路上看到一些走走停停的朝圣者，他们除了虔诚的藏传佛教徒外，还有来自世界各地的朝圣者，大家怀着不同的心情，踏上了这条挑战之路。看到止热寺的一瞬间，心情松懈了一大半，头顶半片瓦，足有立锥地，足矣。
米--卓玛拉山>
一路行走，远离城嚣；
山巍水澈，天籁回荡。
来西藏，确实像许多说的那样可以净化心灵，忽然明白了这么多人争先恐后的来西藏的原因：头顶湛蓝的苍穹，脚踏着古朴的土地，没有一丝一毫现代氛围的侵扰。在这里，自然是你唯一可以亲近的对象，烦恼顿时消散，心灵顿无比澄澈。
父亲执着于在藏地找到他所追求的“灵魂自画像”，他孜孜地追求影像背后的震撼，也追求从更多角度和更深层次去思考。这里自然环境恶劣，我们第一次感受到完全的与世隔绝，人性本真的一面在这里被淋漓尽致地展现出来。无论是性本善，还是性本恶，同时交织在这个时间空间里，又会有怎样的碰撞。
沿着止热寺北面的峡谷走上两三天便是印度河的源头，在神山的左侧向东便是转山路。我们先走上一个陡峭的石头坡路，便顺着石头坡路弯弯曲曲来到5330米的天葬台——死亡之地：满山坡都是衣服、布条覆盖的玛尼堆。这些玛尼堆代表着一次次象征性的死亡，信徒们认为滴上一滴血或留下一缕头发就会带来好运。再往上走，来到了一处十分狭窄的地方。路旁的大石头将道路挤得十分狭窄，这些石头据说便是罪恶的检验石，前世作孽太多的人是无法通过的。
早上从止热寺出发之时，耳鸣、头痛、流鼻血，这时的一杯热水，就可以缓解很多身体不适。但是在如此高海拔的地方烧水，难度不言而喻。然而今天的路程最为艰辛，身体的严重透支，还要面对将近500米的海拔落差。面前陡峭巍峨的山坡，每一步都在不停地给自己鼓气。然而我们别无选择，如果翻不过去这座山，就没办法到达下一个露营地。不是前行就是返回。此时一同转山的很多人，在止热寺远观了神山之后就决定打道回府，而我们决定继续前行。
随着自己身体经历了一次又一次的挣扎，终于渐渐适应了这种高海拔的徒步攀登。今天遇到的人们，比昨日更加的温和。也许是共同的奋斗和共同的目标使大家心有灵犀，对待来来往往的同行人，也多了一份关怀与理解。大家储备的干粮都在急剧消化，然而藏民的慷慨感动了我们。藏民们都多带了糌粑，或多或少多地给了沿途需要的人们。从止热寺到卓玛拉山的一路上，从你身边快步超过去的人，回头会跟你说句“扎西德勒”。当我用一根登山杖，步履蹒跚地前进时，一个国外女生把她自己的登山杖给了我，临走时还鼓励我，并约定在山脚下见。
终于我们到了卓玛拉，在这神秘而有些诡异的气氛中可以休息一下疲劳的双腿，吃点东西，然后开始沿陡峭的碎石小道下山。这一段是整个转山途中最危险的一段，本以为上山的艰辛本在下山时可以轻松些吗，却没想到，这下山的路更为陡峭，而且处处有潜在的危险。往下看，山口南面是碧绿如玉的托吉错（5608米），意为慈悲湖。传说在此湖中沐浴，就能洗净身上的污垢和孽障。远观湖水，盘山而下的道路上，难以想像在这里怎么完成一整套磕长头的动作。下了坡，路迹就消失了，只有在一块块褐色的大石上，小心地跨步前行。
下山的路，窄得只够一个人走，在陡峭的地方，整个人都得蹲下，把重心置后，才能安安全全的下山。父亲一直走在我的前面，让我跟随他走过的路。每当巨石当道，绕开它的路也非常艰险。
毕竟是成人了，我不能像个小女孩一样去撒娇、哭泣，也不想父亲为我去担心。我的胆怯似乎被前面的父亲察觉到了，在我最害怕的时候，父亲转身扶着我，用尽他全身的力气，撑托着我缓缓走下山坡。父亲之后的一句话，让我们的记忆定格在了那个时刻——父亲气喘吁吁的对我说：“不怕，有我在。”
我问过父亲：“带我去西藏，你害怕过么？”父亲说：“当然，每次进藏都有危险和困难，我害怕我照顾不好你。”也许父亲想象不到，下山路上一句话，给我的感动远远多过于神山的震撼。
原来在天籁萦绕耳边的时候，人们忽略了陪伴左右的人。“人籁”原来是指人发出的各种声音，但却忽略它美好的部分。我能记得父亲说的话，我更能记得，我们共同走在沙石路上，他的脚步声，在我的耳边，依然清晰。
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